ANO CORTÁZAR

 

Léa Maria Aarão Reis

 

Se estivesse vivo Júlio Cortázar estaria completando 90 anos este ano, o Ano Internacional Cortázar.

Nas vitrinas das livrarias de Buenos Aires a data é comemorada com estilo, com volumes de análises críticas recém lançados e dispostos com esmero, e reedições caprichadas de suas obras.

Em Palermo Soho, o bairro da moda que é uma viagem no tempo, ao início dos anos 60 - quando o Village de Nova Iorque começava a fazer história - a Calle Cortázar, desembocando na Plaza Jorge Luiz Borges, também faz lembrar ao visitante a festa de aniversário de um dos escritores maiores da Argentina.

Nas duas famosas livrarias El Ateneo - a de Florida e a de Santa Fé -, parada obrigatória do turista-leitor em visita à cidade, uma exposição de simplicidade franciscana, pequena porém montada com extremo cuidado, atrai a nossa atenção. Organizada pela Fundación Internacional Cortázar, já viajou por diversos países latino-americanos e mostra painéis fotográficos legendados com trechos de variados textos do autor - entrevistas, observações, frases e fragmentos relacionados aos interesses do homenageado: os seus labirintos, o jazz, o boxe, as políticas do continente sul americano da época, anos 60/70, a Paris do seu longo exílio, o fantástico no cotidiano e, naturalmente, a literatura. Paralelamente, um vídeo de uma hora e pouco de duração é exibido para quem quer ir mais fundo, com lindas imagens inéditas do escritor na Paris das décadas douradas, quando a cidade recebeu o escritor. Basta sentar em uma das mesas do café da Ateneo para assisti-lo com calma.

Cortázar, nos lembra a mostra, quando jovem, dizia que buscava a "experiência direta das coisas aliada à aventura". E já nos anos 60 acreditava que a imaginação do homem da América Latina não deveria deixá-lo "acabar como os robôs nos quais querem nos transformar". (Se ele estivesse vivo hoje para ver...)

Aquele homem diferente do sistema, dizia ele, às vezes era "internado nas clínicas psiquiátrias e chamado de louco".

Sobre o célebre título de Rayuela, em uma das entrevistas apresentadas, ele revela que, em princípio, o livro se chamaria Mandala. Mas, "depois senti que não podia exigir do leitor que conhecesse a metafísica do pensamento tibetano ou budista". (Novamente pensamos que se tivesse vivido mais, Cortázar estaria assistindo à vulgar banalização do símbolo oriental, que hoje se transformou até em nome de condomínio da Barra da Tijuca.)

Nas conversas, nos entretiens que ele manteve com jornalistas e amigos, em Paris, falando do Bestiário, do El Libro de Manuel e de outros livros seus, que foram bíblias para os descarrilhados e para os hippies da América do Sul, quarenta anos atrás, Cortázar é comovente, ao dizer:
"Dentro da gente há um outro que perseguimos durante toda a vida. Penso que é importante a busca permanente de tudo que está do outro lado do visível e do que chamamos de realidade".

Quando saíamos na rua fria e clara de outono em Buenos Aires, depois da manhã passada com Cortázar, assistindo ao vídeo com seus capítulos - El Compromiso (com a política), El Passage (para o fantástico) e La Raiz del Ombre (fantasias, imaginação) - temos na cabeça outra idéia que é dele: "Certas coisas, certas impressões, permanecem impressas em nós como tatuagens".

Como a cidade de Buenos Aires. Tatuagem na nossa pele.
Dois anos depois a encontramos recuperando-se, com valentia, da sua decadência elegante. Os estoques das lojas estão mais variados E mais atualizados, e os indefectíveis cachemeres têm um corte mais moderno e uma qualidade melhor. Ainda há mendigos vestidos de classe média pedindo discretamente dinheiro nas ruas e dentro dos restaurantes, porém em menor número.

Face aos alertas para tomar cuidado com batedores de carteira e para não embarcar em táxis que não são filiados às cooperativas de rádio-táxi, o carioca que vem da guerra civil do Rio de Janeiro, sorri, complacente. Evoca os velhos bons tempos, diante da visão dos bancos dos parques, praças e jardins dos bairros portenhos, limpos e inteiros, onde velhos, moços e crianças se refestelam, despreocupados, como antigamente ocorria no Rio.

Os lindos cafés forrados de lambrís e os restaurantes da Avenida Libertador, onde está o imperdível Tortoni, e os cafés das ruas nos fundos da Recoleta (uma pequena Paris), que não costumam ser freqüentados pelos turistas, estão muito mais animados que há dois anos. Sempre repletos, neles, o clichê é sempre o da pedida de um café cortado (com pouco ou com muito leite) e uma media luna (um croissant). E ficar, se desejar, durante horas, lendo o jornal ou o livro, vendo o povo passar, como nos cafés franceses, sem ser incomodado pelos garçons.

O tango tradicional de Troilo, o tango-Piazolla e o jazz continuam sendo a trilha musical apaixonada e, às vezes melancólica, da cidade que regorgita de turistas brasileiros, especialmente em feriadões, a grande maioria falando com o forte sotaque do Sulll .

Eles se atiram aos restaurantes de carnes e nas compras de vinhos, lãs, alfajores (o de nozes é a grande novidade) porque tudo, em Buenos Aires, é muito mais barato que no Brasil. Por causa do câmbio e porque lá a vida é mais barata mesmo, principalmente artigos de perfumaria e cosméticos - sabonetes, cremes, desodorantes, águas de colônia, perfumes e shampus à disposição, assim como os vinhos de boas ou medíocres bodegas, nas gôndolas dos supermercados da cidade.

Buenos Aires é uma Europa bon marché, distante a apenas duas horas e quarenta de avião do Rio de Janeiro, e três vezes mais barata que Paris, Roma ou Londres.

 

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